前不久适逢去檀香山开会，顺便玩了一周圈瓦胡岛。夏威夷诸岛得天独厚，风光旖旎，像一串美丽的珍珠撒在太平洋中央。那里，碧波环绕，椰林婆娑，更有一片金光灿灿的海滨沙滩，往上一躺，一任骄阳爆晒“酱鸭”，胜似神仙快活潇洒。哄得来自美国本土的游客们如痴如醉，乐不思America
    归来后，朋友拱我写篇游记，以飨众多未曾得去夏岛的哥们儿。其实坦白地说，此刻我心目中的夏威夷，已不再像当年孙大国父大闹同盟会时节的檀香山，更不似Yankeen们所津津乐道的这星条旗下的第五十个州。
    那天我一下飞机，即在机场租下一辆小本田（此地断非底特律，东洋车可遍地皆是），直奔准备下榻的座落在威基基海滨的希尔顿夏威夷村。
    车到希尔顿，我就去服务台排队办理手续。两眼一眨吧间，不禁不惊失色，形势不妙——“鬼子进村了！”环视四周，尽是清一色的日本人——闲溜的，排队的，甚至柜台内笑容可鞠的小姐们也是日本人。身后，一辆接一辆满载“皇军”的巴士正在不断地“进驻”希尔顿村。
    所谓希尔顿村，乃是由高耸于海滨浴场旁的几幢摩天大楼所组成，颇为壮观。村中园林装点煞是考究，小桥流水，楼台亭阁，琉瓦飞檐，回廊影壁，色调素雅清丽，一派大和民族风情。恍悠之间，宛如刘姥姥误进了天皇的皇家御苑。当然，村里熙来攘往的贵宾们大多是从东洋飞来，就连在几个游泳池中漂浮嬉戏的亦多是日本娃娃。
    威基基海滨堪称瓦胡岛的精华一绝，数英里长的海滩，细沙平展，丽日妩媚，椰树在海风中摇曳，雪白的浪潮从天边涌来，而后轻轻地拍打着海岸。其天趣风情，自然造化，非亲临其地而不能领略尔。唯一让人略微遗憾的，是水中滩上遍布的男男女女，恰如本人所认识的一位英国老妪所形容的，一幅道地的crabs　crawling图。
    沿着海滨，是几条繁华的长街，高耸入云的众多宾馆饭店已把蓝天白云都挤到太平洋中去了。按老美们的说法，这太商业化了。原本在世界各地星罗棋布的中国餐馆在此地已位逊一筹，日本料理招摇过市，独领风骚。威基基是檀香山的购物天堂。林林总总的各式商店，悬挂着英日文并重的招牌。每家商店的玻璃门窗上还特意标上“日本语通用，日本元通用”的告示。商店里的售货员大多是黄皮肤的（据说夏威夷人口中东方人占多数，东方人中日本人占多数），他们都别着一方胸章，上写着名字，名字下方是惹眼的日本太阳膏药旗。我直纳闷，怎么此地百姓这么“爱国”。几天后方才醒悟过来，一枚太阳旗表示该君能说日本语。
    在夏威夷，日本语的流行令人瞠目结舌，足以让大英帝国自叹不如。不但商店、旅馆普遍用日文的告示，就连公共场所的厕所也不再用“Gentlemen”和“Ladies”来区分，而代之以醒目的“男”和“女”（此处不是中国字，日本的汉字而已）。在游船和巴士上，导游们的解说词亦尽是呜哩哇啦的日本语。在我们去太平洋底观鱼的潜水艇上，一位来自密西根州的美国小妞导游，能操一口流利得叫人羡慕不已的日本语。她告诉我们，夏威夷有许多学校只教授日语，所以许多岛民一辈子只会讲日语。我私下想，这里活该叫做“日本国夏威夷县瓦胡市威基基町”才是。
    最令我们狼狈不堪的，莫过于我们每到一处，人们总是用日语向我们招呼问询。急得我咬牙切齿，可怜我从前学的日语早已丢到爪哇国，如今只还记得“八格呀路”了。真该象当年冯玉祥将军那样，在胸前大书“中国”二字。
    到瓦胡岛，珍珠港以及亚利桑那号军舰纪念馆是非去不可的。亚利桑那号是珍珠港事件中葬身鱼腹的数艘美舰之一。现在海面上悬空建起一造型别致的纪念馆。游客乘渡轮来到纪念馆，从上可俯视海底的军舰。据说该舰上一千多水兵仍在水底喂鱼呢。海面上时不时还漂浮着从舰内逸出的斑斑油迹。好心的人们从颈上挂着的花环上摘下花瓣，撒向水中，凭吊当年的殉难者（注：花环和草裙舞皆为夏威夷头等特产。游客每每在颈上挂一串花环，炫示到此一游）。
    岸边是珍珠港参观中心。中心的展览馆和电影院向游客们再现着五十四年前的珍珠港事件。一波又一波的日本飞机袭击珍珠港，炸得军港黑烟滚滚，火光冲天；炸得美国兵鬼哭狼嚎，丢盔弃甲；炸得几十艘军舰前仰后翻，一败涂地。山姆大叔终于恼羞成怒，打响了太平洋战争，两颗原子弹把日本鬼子炸得投了降。
    可是……，在抗日战争胜利五十周年后的今天，一切的一切似乎又变样了。望着参观中心的如涌人潮，我不禁感叹起来。人流中，“皇军”的数量相比“美军”占绝对优势，当然更远胜于“国军”和“共军”了。真是，到底谁打赢了这场战争？
    昔日战功赫赫的林彪元帅如在世，一一五师将会在威基基海滩登陆的!