金秋，到新疆走一遭



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金秋，到新疆走一遭

如松柏遒劲，不如杨柳婀娜，亦非北疆常见的桦树那样的笔直挺拔，但天生一副沧桑的盘根错节模样，很独特。
把带有叶子的绿色胡杨和已经苍老的徒余枝干的胡杨都摄入镜头，发现前者像盆景，后者如根雕。
我其实更喜欢胡杨在这里生长的环境——我定义为“一种”沙漠。稀疏的，分散的，脚下是大片的沙土或几蓬干草，很有几分非洲疏林草原的味道。实际上我们在沙漠公路兜了半天，看到了好些不同的沙漠地貌。有的是大片细沙勾勒出弯曲的弧线，是图片上常见的经典沙漠面貌；有的却是质地粗砺，仿如冻土一般的硬地，伴随着风蚀、雨冲或车轮轧过的坑坑洼洼；沙地上的植被总的来说是稀少的，除了那一片特别养眼的胡杨林外，就是一些小灌木或一丛一丛的草蓬，也有不少地方，干脆寸草不生。
这一天，虽然也是赶路，但路上的风景总算开始诱惑眼睛。
下午，到达库车。

苏巴什·尚昌平·幸福

安顿好住宿，趁着太阳尚未下山，我们赶到库车东北角的苏巴什佛寺遗址。残垣断壁沐浴着夕阳的光辉，掩不住的是历史的痕迹和沧桑的气息。我作了一个深呼吸，听见同伴说：“这才是一个像样的景点。”
眼前的苏巴什，是散落的土质建筑遗址，包括佛塔、殿堂、僧舍、洞窟。如果不是残留的泥坯*着的牌子，光从外表，我是分辨不出来的。只是凭了感觉，拍下两帧图片。一张是一堵外形酷似骆驼的残墙，一张是那个形似印加帝国金字塔的佛塔遗址。爬上这个塔，还可以见到一个小平台，以及两个相连的洞窟，或者是过去的僧舍。
我们参观的是西寺，站在平台上可以眺望远处的东寺。古书记载，东西两座佛寺，均名“昭怙厘”，隔河相望。眼下河水虽是干涸成浅浅的溪流，却也漫盖了大片土地，据说徒步过去，也要三个小时。
这个地方游人稀少，但我们不是唯一的造访者。一辆写有“新疆电视台”字样的摄影车停在佛塔下，工作人员正在鼓捣升降支架。离开人群稍远的地方，一个小土坡上，一个辫子很长、穿着普通的蓝格子衣服的女孩，背对着我们，朝着昭怙厘东寺的方向，静静地坐了很久。
她像是一个独行者，看起来很享受这份宁静安详。电视车和我们的出现，也许对她是一种搅扰？
刚把这种感觉说出来，同伴却说，不，她有心事。
这样么？一个伤心人？我们下了佛塔，小心地从她身后绕过，不想打扰她。
很出乎意料地，女孩却向我们迎了上来。她说话声音轻轻的，语调很平，却一句接一句地让我们没有消化的余地。
她叫尚昌平。
这个名字，在我结束旅行回到广州，通过网上订购的方式买到她写的那本《西出阳关——我和新疆的七次约会》后，才变得立体起来。
随着书页一页一页地翻过去，这个在我的照片中轻轻抿着嘴似笑非笑的女子，成了新疆旅途中的一道彩虹，无意邂逅，惊鸿一瞥。
对我们大多数的人而言，不管给它赋予多么堂皇的名义，旅游充其量也只是一种消遣，终究没几个人能像她那样，一次又一次地独自穿行在丝绸古道，在罗布泊与饿狼共舞，在广阔的黄沙河道间恣意走丢自己。
出走于她，就像我们每天朝九晚五，上班下班那么理所当然。当她在苏巴什向我们推荐她的这本书时，语气那么淡然，既不是炫

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