谁是塔克拉玛干的主人



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谁是塔克拉玛干的主人

寂静，骆驼也躁动起来。午休时GPS显示距和田河还有176米，大家激动不已，队伍迅速向和田河冲刺,爬上一个沙岗钻出密林，林隙间透出银亮的白色，坐在骆驼上的人最先叫起来，到了到了！——一条满是结冰的和田河！足够的水可以洗头洗脸了！可以休整晒睡袋了！补给该到了！有肉了！河岸上一片躁动,谁也没反应过来，这少见的大水还把补给车队拦在了麻扎塔格山南，距我们60多公里！我们的食品支撑不了几天，兴奋都来不及收起！想来算去，唯有迅速南移。2月3日，我们被迫离开39度线，四天急行63•5公里回到了麻扎塔格山。
还是这条“大漠生死线”让我们兜了一个实际大约230公里的大圈子后又回到了起点，我仿佛听到那不曾被成功穿越的“大漠生死线”，再次发出得意的窃笑，日本队员井出在窃笑中倒下了。
沙漠里零下20——25度的寒冷，寒冷啃食着无法保护的部位，没几天就有人耳朵、脸、鼻、手指出现了不同程度的冻伤，队员们一个接一个地感冒，所有的人都掉拉着来不及擦的鼻涕，到了夜里，咳嗽声此起彼伏，没时间化液体也没条件输液，只好吃点药硬扛。在麻扎塔格休养的几天里，富医生每天要打七八个点滴，唯一的支架下挂着一串药瓶，围着一圈老人，不够长的滴管把他们撮在一起，象一头大蒜。日本摄制组的井出老编导第四天就不再坚持徒步了，他目光呆滞，走路在打晃，但始终坚持着不让队伍停下来。终于到达麻扎塔格了，他精神一松，人顿时垮了，没等我们搭起帐篷就瘫倒在地，他的双肺已严重感染，呼吸困难，连夜被送往和田医院算是捡回一条命。不能想象一个60岁的老人怎样熬过那段痛苦的路程。每当想起，不论我多么不喜欢日本人，我都不得不为这群日本老人所折服。

麻扎塔格的古往今来
发源于昆仑山的喀拉喀什河和玉龙喀什河并行北下，在沙漠纵深八十公里的兰干汇合为和田河，然后流向沙漠北边的阿克苏绿洲，是一条沟通南北的通道。麻扎塔格山红砂岩的山色仿佛是沙漠裸出的一条血脉，高度不超过二百米，向西沿伸出去。据说，公元十世纪后期到十一世纪初，信仰伊斯兰教的喀喇汗王朝与信仰佛教的大宝于阗国之间发生旷日持久的宗教战争，（史书上说是四十七年），有个

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