元月十三日。冰点之下的上海正瑟瑟发抖，厦门却是煦日暖风，万里晴空。

出寓所时，才八点多。中山路步行街上的行人三三两两。两侧牙色的骑楼下，只有悬着“鼓浪屿特产”、“金门一条根”招牌的商铺刚刚营业，倒是黄则和里挤满了吃早点的人们。

早晨还是微冷的。我双手插在袋中，漫步在路的中央。短街的尽头伫立着两栋大楼，之间，是鹭江道和海边的林道，更远的地方，是绿色的小岛，是红白的建筑群。那便是鼓浪屿。

一提到厦门，人们会联想到鼓浪屿；一提到鼓浪屿，人们自然会想到厦门。何以让一座不足两平方公里的小岛和一座蓬勃发展又生态美丽的城市紧密相连？何以让东南小岛成为公认的中国最美丽的城区？何以让天南海北的游客来到厦门就不得不登上城市一隅的小岛？我隔着鹭江远望鼓浪屿，又把目光收回，上了轮渡。

鹭江其实就是厦鼓两岛间的海峡，最宽处不过六百米。黄浦江比这略窄，维多利亚湾比这略宽。但鹭江边的摩天大厦的数量远不及浦东，鼓浪屿上的西洋别墅也不是百年沧桑的万国建筑，九龙和港岛也难以嫁接类比。遥相呼应的厦鼓二岛，更多的是浪漫与自然。

岛民们都像乘公交车一样待在渡轮的底层，而游客则上了二层。刺鼻的柴油味掩盖了海上的咸腥味，轰隆的马达声也盖过了轻轻地涛声。鹭江中有礁石，附近浮着好几个航标灯，因而航线是斜向的。海面上还有点点小舸，船身都漆成了彩色。我想渔船怎么都到了内港来，仔细一看，不过是环卫船。

不过八分钟，船靠了岸。不像往常的自助游，我没有计划一条路线把所有的景点串起来，而是决定随便逛逛。我沿着漳州路，迎着太阳走去。太阳尚未高升，东方的海面反射着灼眼的白光，即使眯着眼睛，也看不清演武大桥方向的大概。皓月园是郑成功的纪念馆，崖边立着国姓爷的巨像。他披着大氅，握着宝剑，注视厦门，仿佛念念不忘恢复大明；他直视海面，仿佛正检阅着他的十万海军，威武坚定。而我知道，郑成功的扬名，是带有目的的。

漳州路蜿蜒向上。较高的一侧是蔽天的古榕，较低的一侧是住家。这些半坡上的小房子，平实而别致，衬托其周的藤蔓上还开着红花，在微风中颤动着。透过这些绿藤，有时能看见蓝灰色的大海，有时只能听到大浪淘沙的声音，于景于情都不可多得。它们中有的辟成了家庭旅馆，非常适合对岸忙碌的城市人来散心。淡季里没什么住客，它们又变回了民居。这段路上，只有偶尔经过的观光车会打破宁寂，此外，唯有天籁。

我徐徐的走着，长久不再思考。石墙换成了红砖墙，又加上些旧式的路灯，比上海的里弄更有格调。枝叶稀疏了，阳光缕缕透下。围墙又遮掉了些阳光，在路中央画出一连串的几何图形。高墙后传来悦耳的钢琴声，那是一所音乐学院，这让我初临这座人文之岛的熏风。

其后，宅院更为幽深，围墙更为斑驳。那些别墅，有的修旧如旧，有的拆旧修新，给人一种就要住进去的冲动。可是身为一介苦读十几载的寒士，却不会为那片刻的潇洒慷慨解囊，也轻易拿不出来。

人们多半是从龙头路方向往南去的，他们的人数并不多。我汇入这群人中，来到了一条更宽敞的石路上。这里的商铺、食铺较为集中，却不喧宾夺主。这里的榕树极为高大，枝干虬曲盘错，垂下的棕色气须几乎挡住了去路。两三个弹唱的歌手嗓音嘶哑，若是有人上前，就停下来推销脚下自己的CD。

日光岩以南有一大片金色的沙滩，名为港仔后沙滩，沙滩东边的海岬处则是菽庄花园。关于鼓浪屿的名胜，我先闻日光岩，后晓菽庄花园。即使看过了有关后者的介绍，却坚持认为这不过是富贾的花园别墅罢了。当时我还没有上岛。上了岛后，我想，既然鼓浪屿比想象中的好，菽庄花园也应不错，不妨进去瞧瞧。

菽庄花园建于民国二年，“菽庄”乃叔臧的谐音，而叔臧是花园的主人林尔嘉的别名。花园不大，除了山上的庭院外，就是海岬外的菽庄藏海和四十四桥。我在山上山下走了一遭，或仰或俯，才感觉到了花园构建布局上的智慧。

中国式的庭院，池塘是不可或缺的。但在这里，并无一块平地来挖出个池塘来。菽庄花园于是借四十四桥将内澳与大海隔开，并在桥洞下将海水引进，构成外池，再用桥隔出一个内池来。大海、外池、内池的颜色由浅及深，也更加波澜不惊。主人围绕着内池，建造了桥廊亭榭，远处却是金沙千里和碧波万顷，这种非典型的中国园林，是否是菽庄花园的首创？

四十四桥建成时值主人四十四岁，故名。它以一海边巨岩和几块礁石为纽，自身为带，串起菽庄花园的海路。巨岩之前，尚在外池，巨岩之后，则完全融入了海中。平日里，主人与

[1] [2] [3] 下一页