菽庄花园的另一主题是补山。花园北隅，内海东侧有一面以海岩堆砌而成的假山丛，名为十二洞天。海岩斑驳丑陋，似乎与园子的大气不协调，但也有不拘一格的特色。虽比不上狮子林的假山，可这不过是园边一景，乐意的人还是当迷宫钻钻吧。

藏海园和补山园各有五景，组成了菽庄花园的十景。不过在我看来，十景浑然天成，难辨你我。行走其中，谁会像在西湖边指着湖面说，这是平湖秋月，要到晴朗的十五方能一睹；指着白堤说，这是断桥残雪，得到瑞雪之后才可体会。移步换景，晴雨殊异。林尔嘉在一九五一年将此花园捐献给国家，对外开放。要是他没有捐献，不知文革时这座花园是否会免遭破坏？

众所周知，鼓浪屿别名琴岛，乃因其蜚声中外的钢琴文化。钢琴博物馆就座落在菽庄花园中，分一二两馆，展示了近百架各式各样的古钢琴，全都是舶来品，年代最久的可追溯到十八世纪。从这些奇异的钢琴面前经过，连我这个不喜乐器的人也停下脚步，了解它们的背景与功能。钢琴馆的一角，工作人员正弹奏一首小曲，那是一架一九三七年产的钢琴，却令整栋房子里都飘溢着欢快的旋律。面前的钢琴生动了许多，胡桃木泛着明快的亮色，琴键也兀自跳跃起来，人们仿佛在时光机器的带领下回到了十九世纪的中欧。那时，钢琴经历了一百多年的发展，已臻成熟，让欧洲的音乐文化空前繁荣，也是如今无法再现的。然而落地窗外的蓝海却让我们明白，我们还在鼓浪屿。这样，心情一下子就像阳光般灿烂。

那天的阳光是真正的好。我离开菽庄花园，踱行于沙滩上，身子被晒得暖融融的。不同于第二天漫漫的黄厝海滩上只有两行脚印，海风永远不能把这处沙滩吹平。虽然冬天的海风有些干燥，会吹皱人的脸，海水没那么鲜艳，显得苍茫，但游人们都愿下来走走，留下几枚凌乱的脚印。浪花的拍击是那么的单调，我找了个无荫的长椅，懒洋洋地听着。

迷人的风景没能孕育出淳朴的民风。中午在海滩边吃了几盘不像样的海鲜，觉得店家没按价值规律办事。它占尽地利，资本积累应该相当可观。

心痛地摸着钱袋，我又上了山。经过幽静的晃岩路和鼓声路，我来到了鼓浪屿沙滩。这里有光着膀子晒太阳的，肤色黝黑；有结伴写生的，画中是礁石、栈桥和鼓浪石，色彩却过于艳丽。鼓浪石是一块一人多高的岩石，中空。据说鼓浪拍打岩洞，声若擂鼓，因而得名。岛又以石名。可在我看来，鼓浪石离海岸还有些距离，海水触碰不到，涨潮时也难以扑打岩洞，这一传闻恐怕难以体验得到了。

鼓浪石边有一座双层碉堡，是两岸对峙时期的产物。厦鼓两岛的岸边，碉堡频现。它们中有的被砌入了行道，有的外面还刷着军事设施，禁止破坏的字样。这座碉堡尽管残破，堡内淤上了海沙，散发着潮湿的臭味，却仍然被有意地保存下来。它的两个机枪孔仿佛两目大眼，警惕地盯着海上的动静，只要一见可疑的小船或袅水的人影，便毫不犹豫地开火。曾经看八二三炮战的文章，其中一则故事说某个向往台湾的大陆人来到厦门，朝金门的方向游去，后来飘到一座岛上，他兴奋地以为到了国统区，结果被巡逻的民兵逮了个正着，原来到了鼓浪屿。

我离开了海岸。康泰路，内厝澳路上都是民宅，有时是别墅群，有时是逼仄错乱的巷子。一栋房子里，虽也住了好几户人家，却不拥挤嘈杂，道路更是一尘不染。鼓浪屿的旅游业虽然发达，却没有染上浓烈的商业气息。不像普陀山、湄洲岛，还没登岛就要买好门票，鼓浪屿没有这座无形高墙的束缚，岛民们无需出示证件，往返于两岛工作生活，游客们也是来来往往，自由自在。政府没有强行迁居，大力打造，却让鼓浪屿声名日隆，只因为遵循了自然规律，顺应了时代主题。城市，让生活更美好。

我又来到了海边，比预计的时间早得多。我不愿返回，又钻入了福州路，到岛的中心去转转。龙头路、福建路这块，别墅密集。天主教堂、日本领事馆，都是殖民时代的产物。有别于其他沿海城市的租借，鼓浪屿的租界实在是“引狼入室”。当年甲午海战新败，清政府割让了台湾岛，恐怕日本进一步入侵厦门，就希望通过列强的保护，以免圣域免遭侵占，黎民免受涂炭。此后，有十三国在岛上建造了领事馆，家眷和传教士都来了，这里变成了万国建筑群。不过这里不是利益的焦点，因此看起来没有承载太多屈辱。这里的建筑比起八大关更贴近生活，比起庐山别墅群分布更为集中，颇受婚纱摄影公司的青睐。每

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