在城里七转八拐的又走到了“旅游者大道”上，与“港门”重逢了。在一个老太太的热心呼唤中得知，港门对着的大教堂名为卡特琳娜大教堂，与教堂同名的门就在港门旁边。

卡特琳娜门旁的一座小教堂甚是精致。

走过小教堂，顺着紧靠城墙的小路向南走去。一路上鲜有人烟，偶尔遇到蹲在自家门前的当地人，虽然不很热情，但是看起来还算憨厚。不过长相有点儿巴基斯坦人的味道，黑、瘦，还了略显猥琐。

路过了意大利门，很简单的结构。

别看老城内的街道七拐八弯的，但是好像每个街口都没有死角，总有路面可以窥视到你。这是因为罗德老城内没有公共厕所（起码标志不明显），我老想在无人处的街角就地解决问题而感觉出来的。

我突发奇想，这种设计是否也是罗德老城的一大特色呢？中世纪、落荒而逃的十字军，他们在修建城池的时候，是否随时随处准备战斗呢？！因而形成了不漏死角的观察方式吧？

因为想方便不得不更进入到老城那些更加狭小的道路内寻找。真乃曲径通幽处，令人耳目一新。如果“城市文化遗产”的殊荣不给罗德城的话，实在是有失公允。小巷中，老路、老墙、老房、老人、老装饰随处可见。罗德人真是为后人做了件大好事，13世纪呀，距今800多年历史了。这不，有了善报了，旅游者中绝大多数不都是冲着这老城来的吗？

又在小巷里照了几张照片，拐了不知道多少个弯儿后终于走到了一个看似很复杂的城门附近。问一“航母级”的当地少女，这门是不是圣约翰门？少女认真的看了我手中的资料好一会儿，又很认真地回答我“不知道”。在国外自助游的时候最好事先做好功课，否则，问当地人反而会浪费时间。因为当我走出该城墙门时，一眼看见镶嵌在城门口上的铭牌：圣约翰门。哈，与书中标出的一点儿没错。

这里是罗德岛每周一次的城墙游的终点，门和城堡有很复杂的结合，人能从高高的城墙上走到城里的地面上，可从外表却看不到楼梯。还真有点儿科技含量呢。

从圣约翰门到目前留存的最大箭楼之间在城内无路可走，城外的路两边一字排开停放着附近居民的汽车，看来罗德岛居民居住条件不很好，一般家庭是没有停车房的。但大路两边林荫成片，鲜花满眼，自然条件尚好。

箭楼入口对着新城的地方有一现代化的大教堂，看来是新城居民做弥撒的地方。

罗德新城的面积是老城的几十倍，大多为四、五层的小楼，几乎没有高楼大厦。应该说居住条件、环境卫生、方便程度等远胜老城。只是没有多少旅游资源。

这后一条很像我们现在的北京城。

无怪乎网上常常有人感叹，如果当年老北京城墙不拆，城墙里的老字号、老房子不变。如今挨着城墙边儿立起上百间五星级大酒店，里面照样会人满为患。可现在呢？说句实在话，让外国人来北京看什么呢？故宫除了房子多以外，其他内容远不如台北的小故宫啊！

箭楼保存完好，方口和长口的箭孔中透着罗德岛蔚蓝的天空。

进入与箭楼连接的“门”以后，就再一次进入老城最具观赏性的几条老街之一了。在里面行走常常会有恍如隔世之感。历史就是这样被沉淀在这些阴暗狭小的街边。

找到了另一处箭楼，已经面目全非。但是从这里稍微拐几个弯儿就能看见“露天民间舞”大舞台的栅栏门，可惜今天大门紧闭，几个正在搞修理的人对我说，整个六月份都不开门，原因是“游客太少”。哈，第一次感觉到了经济危机的影响。

找到了全城最大的“土耳其大浴室”，今天这里也是四门紧闭，该不会是经济危机闹得吧？旁边的清真寺也是破败不堪。别说这个清真寺了，就是罗德岛最大的清真寺：苏莱曼清真寺的开放时间表的牌子上都是空白的。从稍显老旧的围栏向里看，也是满眼年旧失修的景色，一派门庭冷落的味道。看来希腊人对土耳其人的仇恨还得持续几代人。

苏莱曼清真寺对面的一条街上一字排开好几家工艺品和土特产商店，从门口坐着的店家形貌上看，好像都是土耳其人的后代。亡国奴不好当，亡国奴翻身后的老主子可能日子更不好过吧？有时间有机会真想和这些人聊聊。据说被遣返到希腊的“小亚细亚”希腊人很多根本就不会说希腊话。我估计，这些坐在自家小店门前的“土耳其”人，也只会说希腊话吧。400年啊。时间可以改变一切哦。

又路过“肖像画家的乐园”，又看见了那个厕所，又从安波伊斯门出老城，又被四道护城河、三道城墙的奇景震撼，又从土耳其大市场的门前走回到了宾馆。

晚餐自制，坐在“自家”的小阳台上享用。对面酒店阳台上几个小姑娘在相互照相嬉戏，夕阳下步行街上人烟渐稀，这一刻，感觉生活真地好悠闲啊！

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