在第一湾客栈守候到11点，终于幸福地等到了这家客栈的床位。四人间，同屋的其他人都是带标准背包来的外国青年。去洗手间时，穿过庭院，两个女孩子在看书，丽江的闲适就这样不经意间地，住进了我心里。

开放与杂糅

丽江在1996年经历了大地震的浩劫。如今我只能从文艺作品里读到这段历史。震后，世界银行给丽江贷款，帮助丽江重建了古代木氏土司的官邸兼私宅——木府。因为当年土司模仿了紫禁城的建制，木老爷竟不敢请远道而来的徐霞客一看自己的气派。

除了木府，丽江是开放的。宗教信仰上，既有东巴教、藏传佛教，又有汉地佛教和道教。过去这里是滇藏茶马古道上运输茶叶和盐巴的重要驿站，如今的旅游商机把各地投资者吸引来，他们盘下古城的店铺，经营起各种商品来。虽然我不知道古城过去是怎样的，但我明白无论如何，古城再也回不到约瑟夫·洛克描绘过的那个年代了。所以我倒倾向于顺其自然，至少在古城里，有钱也不能开动起任何的机动车嘛。

在古城住着的每个午后，我都会深入进古城普通百姓的巷子里，午后的光线打在青色的砖墙上，走在石头路上的感觉真是太好了。百姓们都在使用脚踏车，但我没有向我下榻的客栈租车。一路走，可以一路培育好的心情。

茶马古道与汉族、纳西族、藏族之间的互市，造就了丽江多元、开放的文化和性格。如今它变成单纯的旅游胜地，这当然也很是让人惆怅，可你不想想，就算过去的人们都“诗意”地闲居在这里，那当全中国无数的人都想要来闲居的时候，它当然也就不可能再回到过去。这也是一些欧洲古镇所面临的问题。

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