办完了离职手续，我想我自由了。

虽然这自由只是短暂的。

我和毛毛决定再次踏上长长的旅途，把所有的压力暂时丢在北京。

旅途越长越好，走得越远越好。

符合这个要求的，恐怕只有广漠的中国西北了。

虽然早春的季节并不适合游历西北，可环境的舒适与否远不如享受自由更重要，我把这次不合天时的西游记称为“追随沙尘暴的足迹”。

在水族箱中最后一次添了鱼食，又隔离了一只看上去随时可能断气的蓝鲨，我们不放心的出发了，但愿那些小家伙在这半个月的时间里不会被饿疯了。

一、从认识西夏开始

在到达宁夏之前，西夏只是存在于中学历史课本上的，与“李元昊”这个名字连接在一起的一段模糊的记忆。

“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”，鼎盛一时的西夏王朝，却终湮没于蒙古铁骑的肆意涂炭，在正史中几乎未留下任何影踪。然而在银川的西夏王陵和西夏博物馆中，却可以直观的看到有关西夏的一切，数百年前的兴衰。

西夏王陵及博物馆距离市区不远，前往王陵的途中就可以在右侧贺兰山的广阔背景之下看到一些零散分布的墓冢。

所有陵墓中，三号陵保存最为完整，不过陵墓表面已经没有了任何装饰，只剩下一座神似金字塔的黄土墓室建筑，周围仅余原建筑群的部分残墙和地基。

类似的墓冢还有很多，全部分布在贺兰山的脚下，相互间距离甚广。

墓室的唯一入口封闭着，无法看到内部的环境，不过相信那里已没有了灵寝和任何的陪葬，少数免于盗墓之灾的文物也均已转移到西夏博物馆了。

于是空荡荡的西夏王陵，只剩下了数不尽的沧桑。

二、塔尔寺

无论多少次走入藏寺，那种神秘肃穆的感觉一样会袭上心头。

漆黑的殿堂中，只有点点酥油灯飘曳。待眼睛逐渐适应了周围的环境，佛便从迷雾般的昏暗中步步走来。在佛的安详目光注视下，即使不信宗教的人，也会有倒身下拜的冲动。

这是藏区六大黄教寺庙之一的青海塔尔寺，宗喀巴大师的故乡。

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